Не совдеп, а топ для своих: 3 места в Абхазии, которые рекомендуют только знающие

Стоит кому-то заикнуться о старых советских санаториях, как все дружно начинают вспоминать Крым. А про Абхазию молчок. Незаслуженно, между прочим. Лет пятьдесят назад она была главной головной болью для южнобережных курортов — такая же крутая природа, чистейшая вода и тот самый дух ушедшей эпохи. Сегодня сюда едут те, кто уже сыт по горло раскрученными туристическими местами с одинаковыми магнитиками и сувенирным барахлом. Абхазия сейчас переживает второе рождение. И лучшего времени, чтобы заново влюбиться в этот край, просто не найти. Делимся тремя точками на карте, которые нужно зачекинить лично.

Озеро Рица: когда дорога важнее цели

Сама поездка к Рице уже продаёт билеты в первый ряд. Горная дорога — сплошной серпантин, который вьётся над пропастями, как пьяный уж. Внизу ревут бурные реки, и с каждым поворотом становится всё прохладнее и легче дышать. Озеро прячется в чаше из гор, поросших дремучим лесом. Вода там лазурная — такой яркий, ненатуральный цвет, будто кто-то плеснул в воду синьку. На берегу притулилась дача Сталина. Снаружи — скромная зелёная коробка. Ходят слухи, что цвет выбирали лично товарищ Берия: чтобы дом сливался с деревьями и его не видно было с аэрофотосъёмки. Внутри всё по-спартански, без царских замашек. Вождь народов приезжал сюда сбрасывать груз ответственности и мог часами сидеть на веранде, уставившись в неподвижную воду. Лайфхак: даже в июле хватайте с собой пуховик или хотя бы плотную кофту. В горах шутки плохи, а ветер с озера пробирает до костей.

Новый Афон: подземное царство и золотые купола

Главная достопримечательность Нового Афона спрятана глубоко под землёй, и это не метафора. Новоафонская пещера — девять гигантских залов, нанизанных на тоннели, как бусы на нитку. Туристов туда везёт самый настоящий поезд по узкоколейке. Вагончики трогательные, игрушечные. Внутри всё залито профессиональной подсветкой, сталактиты свисают с потолка причудливыми сосульками-гирляндами. Воздух чистый, влажный, дышится легко. Температура круглый год как в холодильнике — плюс 14. В июльский зной спуск туда — как глоток жидкого азота. Без кофты сунешься — зубами защёлкаешь. А наверху, на крутом склоне, сияет на солнце Новоафонский монастырь с золотыми луковицами. Его строили греческие монахи ещё в позапрошлом веке. С монастырского двора открывается панорама на море, от которой перехватывает дыхание. И чувствуешь себя героем дореволюционной открытки.

Гагра: не лощёный курорт, а машина времени

Гагру в начале прошлого века задумывали как «Русскую Ниццу». При принце Ольденбургском здесь отгрохали замок на берегу, разбили роскошный парк с пальмами и кипарисами, построили ту самую колоннаду, которую вы сто раз видели в старых советских фильмах. Сегодня Гагра похожа на лоскутное одеяло. Одни особняки сияют свежей краской и евроремонтом, другие стоят с облезшей штукатуркой и выбитыми окнами, как после бомбёжки. Именно этот контраст и делает город живым. Элитные отели за тысячу долларов соседствуют с пансионатами из семидесятых, где простыни сушатся прямо на балконах. И в этом вся подноготная Абхазии. Она не пытается притворяться лучше, чем есть. Не лепит маску лощёного европейского курорта. Она такая, какая есть. С потрескавшейся штукатуркой, но с настоящей душой.

Приземлённые советы для тех, кто всё-таки рискнул

Абхазия — не про «всё включено» и анимацию от зари до зари. Сюда едут за живыми, немного шершавыми эмоциями и пейзажами, от которых захватывает дух. Планируйте передвижения на машине или берите местного гида с крепкими нервами. Серпантин к Рице и дороги в Новом Афоне — испытание для вестибулярного аппарата и навыков контраварийного вождения. Обязательно суйте в рюкзак тёплую кофту, даже если на улице плюс тридцать. В пещере 14, а на озере дует ледяной ветер. И приготовьтесь к тому, что «советский шарм» — честные трещины на стенах, облупившаяся краска и простыни на верёвках. Это то, за чем сюда и едут.