Непривычная Турция: место в трех часах от Антальи – туристы там почти не бывают, а зря

Для большинства россиян Турция — это Анталия, Кемер, Мармарис, браслет на руке, шведский стол и вечерняя анимация с конкурсом «Мистер Отель». Кажется, вся страна давно поделена между сетевыми отелями и пакетными туристами. Но стоит отклониться от проторенной трассы — и открывается другая Турция: без толп, без бесконечных корпусов и без ощущения, что отпуск идёт по утверждённому сценарию. Одно из таких мест лежит на юго-западе от Антальи, в стороне небольшого городка Демре. Дорога сначала кажется знакомой: за окном мелькают Бельдиби, Кемер, Текирова, Чамьюва. Потом пейзаж меняется — популярные пляжи остаются позади, трасса прижимается к морю, и за каждым поворотом открываются уединённые бухты, где отдыхают сами турки. Суеты здесь меньше, а средиземноморской неспешности — куда больше.

Демре: городок, известный на весь мир

Сам Демре выглядит скромно и неприметно, но известен далеко за пределами Турции благодаря Николаю Чудотворцу. Именно здесь, в древнем городе Мира, жил и проповедовал один из самых почитаемых христианских святых, поэтому сюда едут не только за видами, но и паломники со всего мира. Мало кто знает, что добрые дела Николая Чудотворца легли в основу легенд о Санта-Клаусе: по преданию, святой тайно помогал бедным семьям и оставлял подарки детям, а спустя столетия этот образ перекочевал в европейский фольклор. Так в сувенирных лавках вокруг церкви Святого Николая рядом с иконами и лампадами появились фигурки улыбающегося Санта-Клауса в красном колпаке.

Есть в Демре и деталь, о которой знают немногие: здесь установлен памятный знак в честь Андрея Карлова, российского посла в Турции, погибшего в 2016 году. А в паре километров от центра — руины древнего города Мира, одного из важнейших городов древней Ликии. Сегодня он привлекает скальными гробницами, вырезанными прямо в отвесной стене, и хорошо сохранившимся античным амфитеатром. Мира — одна из самых фотогеничных античных локаций турецкого Средиземноморья: скалы, амфитеатр, остатки города и отсутствие «музейной стерильности» создают ощущение, будто ты на съёмках фильма про античность. Во время моего визита по городу гуляло не больше двух десятков туристов.

Гробницы, которым две тысячи лет

Скальные гробницы издалека напоминают фасады древних домов — только возраст этих «домов» превышает две тысячи лет. Древние ликийцы верили, что душа умершего возносится в небо, поэтому знать хоронили как можно выше, ближе к богам. Раньше гробницы можно было осмотреть изнутри, но сегодня вход для туристов закрыт. Впрочем, даже снаружи они выглядят впечатляюще. После Миры большинство экскурсионных автобусов разворачиваются обратно к Анталье, а наше путешествие только начиналось: в компании друзей на арендованной машине мы взяли курс дальше на запад, туда, где дорога становится у́же, а туристов всё меньше. Трасса то взбирается на холмы, то спускается к морю, открывая виды на крошечные бухты, оливковые рощи и рыбацкие посёлки.

Симена и Калекёй: крепость над бухтой

Дальше путешественника ждёт одна из самых атмосферных локаций всего турецкого Средиземноморья — крепость Симена на холме над деревушкой Калекёй. Добраться сюда своим ходом непросто: обычная автомобильная дорога в Калекёй не ведёт. На такси из Демре можно доехать лишь до соседнего посёлка Калеучагыз, а дальше либо пересесть на лодку, которая за несколько минут доставит к берегу у подножия крепости, либо пройти часть пути пешком по участкам Ликийской тропы, любуясь бухтами Кекова. Машина в итоге упирается в небольшую парковку, дальше — только пешком вверх по пологому склону. При турецких 35°C даже пологий склон кажется Эверестом. По пути снова встречаются ликийские гробницы с саркофагами в виде перевёрнутых лодок — они стоят прямо на склоне и будто наблюдают за бухтой уже не одно тысячелетие.

На вершине — крепость Симена, построенная ликийцами и позже перестроенная византийцами. Сегодня это руины, но зато отличная обзорная площадка: панорама охватывает горы, бирюзовые воды бухты Кекова, островки и десятки тихих бухт, куда с суши не добраться.

Остров Кекова и затонувший город

На противоположной стороне залива видна длинная полоска суши — остров Кекова. На первый взгляд ничего особенного: скалистый берег, редкая растительность, несколько лодок на якоре. Но здесь скрыта главная местная загадка: много веков назад после сильного землетрясения часть островного поселения ушла под воду. Сегодня у берегов можно разглядеть остатки каменных стен, лестниц и фундаментов домов. Увидеть «затонувший город» можно с палубы прогулочных катеров, но сойти на берег не получится — Кекова имеет статус заповедника и охраняется как памятник истории и архитектуры.

Калекёй: тишина, кошки и гробница в воде

Сам посёлок Калекёй у подножия крепости совсем крошечный: узкие каменные улочки, небольшие кафе, лодки у причала и, конечно, кошечки — без них в Турции никуда. Туристы есть, но даже в разгар сезона их несравнимо меньше, чем в Анталии, Белеке или Кемере. Многие приезжают на пару часов, чтобы подняться к крепости и сплавать к острову, но если искать спокойный отдых на турецком побережье, Калекёй — идеальный вариант. В окрестностях есть несколько гостиниц, стоимость начинается от пяти тысяч рублей (в несезон дешевле), кафе на любой вкус и кошелёк тоже хватает.

Есть здесь и собственный пляж — совсем небольшой, почти камерный. От пляжей Кемера он отличается так же сильно, как тихая бухта от шумного городского пляжа. А в нескольких метрах от берега стоит самая необычная достопримечательность — древняя ликийская гробница прямо в воде. Выглядит настолько сюрреалистично, будто саркофаг установили специально ради эффектного фото, хотя на деле ему больше двух тысяч лет. Этот вид давно стал одной из открыток Турции.

Байдарки и ощущение собственного острова

Самая яркая часть поездки случилась после подъёма к крепости: мы взяли напрокат байдарки — порядка 500 рублей за час на человека. В Калекёе для этого почти идеальные условия: спокойная вода в бухте, живописные скалистые берега и ощущение, будто исследуешь затерянный уголок Средиземноморья. В нескольких сотнях метров от бухты разбросаны небольшие скалистые островки, до которых на байдарке можно добраться быстро даже без подготовки. Мы причалили к одному из них, вытащили лодки и устроили передышку посреди абсолютно прозрачного моря — камни на глубине видны прямо с поверхности. Минут двадцать ушло на дорогу туда-обратно, остальное время мы плавали у безымянного островка. Вокруг не было ни души, лишь редкие катера проходили вдалеке в сторону Кекова.

В тот момент пришла мысль: всего в нескольких часах езды отсюда тысячи людей лежат у бассейнов переполненных отелей, а здесь — почти полное ощущение собственного маленького острова посреди Средиземного моря. Турция может быть совсем другой, если иногда сворачивать с привычных маршрутов. И дело не в «правильном» формате отдыха: кому-то по душе all inclusive и анимация, кому-то — тишина, байдарки и маленькие бухты. Место есть для обоих, и что особенно приятно — отдых в таких уголках не обязательно обходится дороже пакетного тура.

Проверено редакцией