Забудьте про Абхазию: почему советский курорт, который все хаяли, теперь выбирают только бывалые путешественники

Каждый год одно и то же: сидишь и ломаешь голову, куда бы податься летом, чтобы и море было, и не разориться, и не простоять в пробках половину отпуска. Турция уже до дыр изучена, Сочи превратился в один сплошной затор из машин и туристов, а Абхазию до сих пор почему-то принято считать захолустьем с обшарпанными санаториями из прошлого века. Но за последние пару лет что-то неуловимо поменялось. Люди, которые объездили почти всё и устали от дорогих отелей с показным лоском, всё чаще садятся на поезда до Псоу. И возвращаются оттуда какими-то другими — с живыми глазами и ровным дыханием, будто нашли именно то, что искали много лет.

Почему даже бывалые путешественники пересматривают взгляд на данное направление

Начнём с того, что здесь нет идеально вылизанных пятизвёздочных комплексов с бесконечными шведскими столами. Но кто сказал, что это минус? Есть горы, которые буквально обнимают море, и каждый новый километр дороги дарит неожиданный вид. Вода у берегов заметно чище, чем на соседних черноморских курортах, — просто потому, что здесь нет гигантских портов и промышленных сбросов. Воздух — отдельная история. Смесь хвойного леса, эвкалиптов и морской соли работает лучше любого ингалятора. Вдыхаешь его полной грудью и реально чувствуешь, как городская пыль уходит из лёгких. И ещё такой неуловимый дух старой эпохи, который трудно объяснить словами. Здесь не пытаются изобразить европейский курорт или копировать Дубай — всё по-настоящему, без притворства.

Рица — и дорога, которая запоминается сильнее самого озера

Сначала серпантин. Узкая лента асфальта, которая вьётся над крутыми обрывами. Слева — скальная стена, справа — пустота, внизу ревёт река. Местные водители сигналят на каждом повороте, и адреналин зашкаливает даже у тех, кто сидит на заднем сиденье. Но когда машина выныривает из тени деревьев, и взгляд упирается в бирюзовую гладь, зажатую в каменном кольце, все страхи куда-то улетучиваются. Вода здесь даже в самый жаркий месяц остаётся по-настоящему ледяной. Рядом притулилась бывшая сталинская дача — неприметный зелёный домик, который легко спутать с лесным кордоном. Внутри всё выглядит так, будто хозяин только что вышел на веранду. Мебель тех лет, его трубка, диван, где, как говорят, вождь любил отдыхать. Экскурсоводы с удовольствием рассказывают, что сюда приезжали именно за тишиной и удивительным воздухом.

Новый Афон — сначала вглубь, потом ввысь

Место умудряется удивлять с двух сторон. Для начала вы отправляетесь под землю — в Новоафонскую пещеру. Девять просторных гротов, соединённых переходами, и внутри настоящий поезд на узкой колее. Забираешься в вагончик, он плавно трогается, и через пару минут ты уже глубоко внутри скалы. Температура здесь никогда не поднимается выше четырнадцати градусов, и в летний зной это ощущается как спасение. Своды подсвечены разноцветными прожекторами, с потолка свисают сталактиты причудливых форм, и в тишине слышен только мерный звук капающей воды. А когда поднимаешься на поверхность, взору открывается монастырь с золотыми куполами на фоне бескрайнего моря. Его строили греческие монахи ещё в XIX веке, и место выбрали такое, что дух захватывает. С колокольни видно всё побережье до горизонта, и в такой момент понимаешь, почему храмы всегда ставили на возвышенностях.

Гагра — контрасты, которые заставляют влюбиться

Гагру изначально задумывали как курорт для избранных, даже хотели сделать русской Ниццей при участии принца Ольденбургского. Замок у самой воды, парк с деревьями, которые росли ещё до революции. Но сегодня это место совсем другое. Здесь роскошно отреставрированный особняк может стоять через дорогу от дома, где с фасада сыпется штукатурка. Дорогое заведение с морской кухней соседствует с пансионатом, у входа в который висит покосившаяся табличка. И такая смесь парадоксальным образом цепляет. Никто не пытается замаскировать бедность или выпятить богатство — всё как есть. Самое лучшее время для прогулки — раннее утро. Народа ещё нет, солнце только начинает припекать, по парку разносится запах хвои, и можно бесконечно рассматривать колоннаду без назойливых толп туристов.

Кому сюда точно надо, а кому лучше не соваться

Абхазия — не для тех, кто ищет безупречный сервис и подачу устриц под счет. Она для других. Если вы любите природу в её первозданном виде, горы, которые уходят за горизонт, и море без заборов и лежаков в три ряда — вам сюда. Если вам откликается эстетика старых санаториев, мозаика на фасадах и приветы из советского прошлого — поезжайте. Если вы готовы к тому, что не везде работает интернет, карты принимают далеко не во всех местах и дороги умеют удивлять — берите наличку и в путь. Цены здесь куда приятнее, чем в Сочи или Красной Поляне, примерно на треть. И за такие деньги вы получаете не стерильный отдых по расписанию, а настоящее, почти приключенческое путешествие. Но если для вас критичны идеальный маникюр у бассейна и спа-зона в двух шагах от номера — лучше не рискуйте. Абхазия не про лоск, она про что-то гораздо более настоящее.

Я сама ехала с изрядной долей скепсиса. Думала, будет уныло и неухоженно. А вернулась с чётким ощущением, что потеряла много лет, игнорируя это направление. Да, здесь местами требуется рука мастера, а карта иногда вводит в заблуждение. Но природа, воздух и атмосфера, которая вызывает ностальгию даже у молодых, — вот ради чего люди сюда возвращаются из года в год.