Никакого сквозняка, а подоконник теплющий: решила частую проблему пластиковых окон с помощью зимнего режима
- 20:05 24 сентября
- Кира Советова
С наступлением холодов многие вспоминают про «зимний режим» на пластиковых окнах. Считается, что достаточно повернуть цапфы — и сквозняк исчезнет. На деле всё сложнее. Иногда регулировка действительно помогает, а иногда приводит к износу уплотнителя.
Что вообще такое зимний режим
Под этим термином обычно понимают усиление прижима створки к раме. Достигается оно поворотом цапф — регулируемых эксцентриков на торце створки. После настройки уплотнитель сжимается сильнее, и небольшой сквозняк между рамой и створкой может исчезнуть.
Но универсального зимнего режима не существует. Возможность и порядок регулировки зависят от фурнитуры. У одних механизмов прижим меняется поворотом эксцентриков, у других регулируются ответные планки, а часть бюджетной фурнитуры вообще не имеет доступной сезонной настройки.
И максимально усиливать прижим каждую осень не нужно. Если окно закрывается герметично, ручка движется без усилия и сквозняка нет, регулировка принесёт больше вреда. Уплотнитель будет постоянно сжат, а нагрузка на ручку и запорный механизм вырастет.
Когда регулировка действительно поможет
Настройка эффективна, только если холодный воздух проходит между створкой и рамой. Обычно проблема проявляется локально: возле ручки, в верхнем углу, со стороны петель.
Признаки, при которых стоит проверить прижим: свист из-под створки при сильном ветре, узкая полоса пыли вдоль уплотнителя, лист бумаги легко вытаскивается на одном участке. Или уплотнитель остаётся мягким и целым, но при закрытии почти не сжимается. Ещё вариант — створка после нескольких лет эксплуатации немного сместилась и прилегает неравномерно.
Проверку листом бумаги проводят в нескольких точках по периметру. Лист помещают между рамой и створкой, закрывают окно и тянут. Если сопротивление везде примерно одинаковое — прижим равномерный. Если в одной зоне бумага выходит свободно, проблема может быть в конкретной цапфе или положении створки.
Проверять окно пламенем свечи не стоит. Движение огня зависит не только от сквозняка, а открытый огонь рядом со шторами — риск пожара.
Как правильно изменить прижим
Перед регулировкой откройте створку и найдите на торце запирающие элементы. Они бывают круглыми, овальными или грибовидными. На некоторых есть риска или метка, но трактовать её одинаково для любой фурнитуры нельзя.
Распространённое правило «метка к комнате — зима, к улице — лето» подходит не всем механизмам. Направление максимального прижима зависит от формы эксцентрика и конструкции фурнитуры. Сначала найдите название производителя на планке или ручке, а затем сверьтесь с инструкцией.
Действовать безопаснее так: очистить уплотнитель от пыли, сфотографировать исходное положение эксцентриков, подобрать инструмент. Поворачивать элементы небольшими одинаковыми шагами. После каждого изменения закрывать окно и проверять усилие на ручке. Не переводить механизм сразу в крайнее положение. И повторить проверку бумажным листом по всему периметру.
Если ручка стала двигаться тяжелее или появился хруст — прижим нужно уменьшить. Чрезмерное усилие ведёт к износу запорных элементов и деформации уплотнителя.
Когда усиленный прижим вредит
Уплотнитель рассчитан на определённую степень сжатия. Он должен перекрывать зазор и сохранять эластичность, а не быть постоянно расплющенным.
Признаки перегрузки: ручка закрывается с большим усилием, на уплотнителе остаётся глубокая сплющенная полоса, резина выворачивается из паза или собирается волнами. Или створка задевает ответные планки, а после открытия уплотнитель долго не возвращает форму.
Особенно рискованно усиливать прижим на старом, затвердевшем уплотнителе. Изношенная резина уже не компенсирует зазор, поэтому поворот эксцентрика ненадолго уменьшит продувание, но ускорит разрушение материала. Правильное решение — замена уплотнителя.
В целом снижать нагрузку в тёплый период и усиливать прижим при необходимости разумно. Но возвращать цапфы в ослабленное положение строго по календарю необязательно. Если окно нормально закрывается в среднем положении, крайние настройки не нужны.
Когда зимний режим не поможет
Если холод поступает не из притвора створки, регулировка цапф ничего не исправит. Сначала нужно найти место проникновения воздуха.
Усиление прижима не поможет, когда дует из-под подоконника или между рамой и откосом. Когда разрушился монтажный шов вокруг оконного блока. Когда створка провисла и задевает раму. Или уплотнитель порван, затвердел или выпал из паза.
Если воздух проходит возле откоса или подоконника, проверять нужно монтажный шов. Иногда приходится снимать часть откоса, восстанавливать утепление и заново защищать пену от влаги.
Когда створка расположена криво, сначала восстанавливают её геометрию регулировочными винтами в петлях. Попытка компенсировать провисание максимальным прижимом увеличивает нагрузку на механизм, но не устраняет перекос.
Холод от стеклопакета тоже часто принимают за сквозняк. Воздух рядом с холодным стеклом остывает и опускается к подоконнику, создавая ощущение движения. Если бумажный тест не выявляет утечки, причина может быть в недостаточной теплозащите стеклопакета или перекрытой батарее.
Почему после усиления прижима окна потеют
Более плотное закрывание уменьшает поступление уличного воздуха. Это защищает от сквозняка, но при слабой вентиляции влажность в помещении может повыситься. На стекле и откосах появляется конденсат.
Герметичные окна снижают приток воздуха и эффективность естественной вытяжки. Зимой лучше кратковременно проветривать — полностью открывать створку на 10–15 минут.
Оставлять окно в ослабленном положении для постоянного продувания не стоит. Нерегулируемая щель охлаждает откос и сама может стать причиной конденсата или плесени. Воздухообмен правильнее обеспечивать проветриванием, микропроветриванием или приточным клапаном.