В этом старинном русском городке почти не бывает туристов: стоит ли туда ехать - честный отзыв

Когда речь заходит о поездках по Золотому кольцу, в голову сразу приходят Суздаль, Владимир, Ростов Великий. Места красивые, но народу там летом — как в московском метро в час пик. Сувенирные лавки через каждые пять метров, очередь к достопримечательностям и цены, от которых хочется сесть и заплакать. Но есть в Костромской области один городок, про который мало кто вспоминает, хотя ему почти девять веков. Нерехта стоит чуть в стороне от основных трасс и живет своей размеренной жизнью, не пытаясь понравиться туристам.

Город с восьмивековой историей, о которой мало кто знает

Нерехта старше Костромы, хотя в официальных бумагах годом основания считается 1214-й. Расположилась она ровно посередине между Ярославлем и Костромой, но так хитро, что транзитные потоки проходят мимо. Население сейчас около двадцати тысяч, а в советские времена жило под тридцать с лишним. Молодежь уезжает в крупные города, старики доживают свой век в деревянных домах с резными наличниками. Типичная картина для русской глубинки.

В 90-е годы здесь все пришло в упадок, как и везде. Текстильная фабрика, которая кормила полгорода, закрылась. Рабочие разбрелись кто куда. Но именно это спасло исторический центр от вторжения безликих новостроев. Город так и застыл где-то в середине прошлого века, сохранив ту самую атмосферу, за которой сегодня охотятся искушенные путешественники.

Как добраться и что сразу бросается в глаза

Доехать до Нерехты проще простого. От Москвы поездом часа три с небольшим. От Ярославля или Костромы электричкой час — и вы на месте. Вокзал здесь отдельная достопримечательность. Построили его в конце позапрошлого века, а в 2024 году отреставрировали. Сделали аккуратно, без перегибов. Никакого пластика и кричащих вывесок — все в старом стиле. Рядом территорию привели в порядок, фонари поставили под старину.

Идешь от вокзала в центр и сначала попадаешь в район пятиэтажек. Обычный советский спальный район, ничего интересного. Но минут через десять ходьбы застройка меняется. Начинаются старые кварталы, где каждый дом помнит купцов и мещан, живших здесь до революции. Многие здания даже имеют собственные имена: бывшая богадельня, почтовая контора, реальное училище. Все это не музеи, а обычные жилые дома, где до сих пор живут люди с дровами и печным отоплением.

Торговые ряды, русалка и хлебозавод в соборе

Центральная площадь Нерехты называется Свободы. Раньше она была Торговой, и название полностью себя оправдывало. До сих пор здесь стоят классические Торговые ряды — длинное белое здание с колоннами, построенное в 1820-х годах. Внутри, кстати, до сих пор торгуют. Можно купить местные продукты, дешевые китайские вещи или семена к дачному сезону.

На площади памятник Ленину, но Ильич тут какой-то несуетливый. Стоит невысоко, смотрит куда-то в сторону рядов, словно раздумывает, не зайти ли ему за продуктами. А в сквере рядом недавно поставили скульптуру русалки. Местные ее поначалу невзлюбили: лицом, говорят, некрасивая, и сидит слишком откровенно. Провели даже опрос в районной газете, решали, оставлять или убирать. В итоге русалку просто задвинули поглубже в сквер, подальше от глаз.

Самый высокий ориентир города — колокольня Казанского собора. Шестьдесят метров, видно отовсюду. Сам собор не работает с 40-х годов прошлого века. И знаете, что там сейчас? Хлебозавод. Да-да, прямо в стенах древнего храма пекут булки. И это не единственный случай. Благовещенская церковь долгое время была макаронной фабрикой. Сейчас ее потихоньку восстанавливают, но макароны там уже не делают.

Краснокирпичный модерн и ткацкое прошлое

Если пройти чуть дальше от центра, можно наткнуться на здание, от которого просто дух захватывает. Это бывшая Брюхановская больница, построенная фабрикантом для своих рабочих в начале XX века. Красный кирпич, модерн, фиолетовые и зеленые майоликовые вставки. Сейчас там краеведческий музей. Выглядит это великолепие совершенно инопланетно на фоне обычных деревянных домов вокруг.

Сама фабрика Брюхановых, позже переименованная в «Красную текстильщицу», не пережила лихие 90-е. Огромные корпуса стоят полузаброшенными. Часть территории арендует завод вентиляционного оборудования, остальное медленно разрушается. Но перед фабрикой недавно разбили симпатичный парк «Ткацкий двор» с детскими площадками и арт-объектами на тему ткачества. Местные мамочки с колясками там теперь тусуются, а туристы фоткаются на фоне старых стен.

За центром, через мостик через речку Нерехту, открывается самый красивый вид. Река делает плавный поворот, на другом берегу лепятся друг к другу старые избы, а над ними возвышается Богоявленская церковь в строительных лесах. Когда я там стоял с фотоаппаратом, подошли местные пацаны, спросили, не для газеты ли снимаю. Город маленький, тут любое новое лицо — событие.

Ехать или нет: честный вердикт

Нерехта — это не Суздаль и не Плес. Здесь нет толп туристов, сувенирных лавок на каждом шагу и модных ресторанов с завышенными ценами. Здесь пахнет дымом из печных труб, по улицам ходят бабушки с авоськами, а в магазинах продают местный хлеб, который вкуснее московского.

Если вы любите настоящую, непричесанную русскую провинцию, какой она была лет тридцать назад — вам сюда обязательно нужно. Приезжайте на один день, погуляйте по старым улицам, посидите на лавочке у Торговых рядов, посмотрите на закат с мостика через реку. Переночевать можно в местной гостинице, она простая, но чистая.

Если же вам нужен европейский сервис, асфальтированные дорожки и начищенные до блеска достопримечательности — проезжайте мимо. Нерехта не старается вам понравиться. Она просто живет своей жизнью уже восьмой век подряд. И в этом ее главное очарование.